Министерство образования правительства калининградской области материалы к урокам для учителя по учебному предмету

Вид материала

Урок

Содержание Тема №4. Русский национальный костюм. 2. Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Одной из разновидностей кокошника являлась кика

Подобный материал:

• Целевая программа калининградской области «Содействие занятости населения Калининградской, 635.09kb.
• Министерство образования, 774.61kb.
• Правительство калининградской области постановление, 72.86kb.
• Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 213.8kb.
• Материалы для подготовки к форуму «Перспективы развития Калининградской области», 122.27kb.
• Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 508.34kb.
• Российская федерация правительство калининградской области постановлени, 501.57kb.
• В ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 03. 10. 2006 n 718,, 100.54kb.
• Отчёта Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2009 год,, 9214.72kb.
• «об образовании», 3999.91kb.

^

Тема №4. Русский национальный костюм.

Ярким материальным воплощением культуры Дохристианской Руси, являлся костюм. В декоре, крое, даже самом отношении к одежде проявились исконные представления русского народа об эстетике, о мире, о себе.

Эстетические качества во все времена были важнейшими для жителей Руси. Высокие критерии красоты , которым даже обликом своим следовали русские люди, с давних времен воспевались в былинах и народных песнях.

«Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные отклики у европейцев и азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник и писатель 1-й половины X в. Ахмет Ибн-Фадлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю волжских болгар, замечает: «Они подобны пальмам, румяны, красны».
Знаменитый венецианец Марко Поло (XIII в.) так описывает жителей большой северной страны России: «Они — очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и высокие с белокурыми и длинными волосами»»³.

Не малую роль в создании такого впечатления играл именно древнерусский костюм. Своим силуэтом он подчеркивал особую стать, изящество, гордую осанку обладателя. Яркий и, вместе с тем, гармоничный колорит, выразительный декор усиливали впечатление. К единым особенностям древнерусского костюма относятся:

• силуэт - статичный, прямой, расширенный книзу;
  
• композиция декора – симметричная, с ритмично сочетающимися округлыми линиями деталей и отделки (даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива);
  
• головной убор - играет доминирующее значение в решении всей композиции костюма.
  

Говоря о древнерусском костюме, в большинстве случаев имеется ввиду костюм крестьянский. И не только потому, что крестьянство испокон веков являлось абсолютным большинством населения России, «самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата»⁴. Кроме того «Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюм»⁵ Даже новое, петровское время пощадило крестьянский костюм. Указ первого императора о ношении европейского платья, касался всех, кроме представителей духовенства и крестьян.

Удивительным образом, крестьянский костюм, не меняясь веками, тщательно храня древние традиции, имел великое множество вариантов. «Чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом»⁶. При этом разнообразие касалось прежде всего формы и декора элементов костюма. Сами же детали представляли собой в основном два варианта сочетаний одежды для женщин: сарафанный и поневный комплексы.

И в том, и в другом случае основным элементом одежды (как впрочем и в мужском костюме) являлась рубаха. Слово «рубаха», по всей видимости, происходит от слова «руб», что обозначало кусок ткани. Это фонетическое заимствование, повидимому, произошло из-за того, что изначально рубаха кроилась из двух цельных кусков ткани от ворота до подола, которые на плечах соединялись прямоугольниками.

Наши предки считали рубаху (сорочицу) своей вто­рой кожей, наделяя ее важной защит­ной функцией. Рубахи носили мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики – различались они лишь кроем и украшением. Интересно, что в деревне иногда до самой свадьбы ходили только в одних рубахах, перехваченных пояском. Чтобы носить «взрослую одежду» мало было достигнуть зрелого возраста. Нужно было пройти определенное испытание, т.е. делом доказать свою «взрослость».

Кроили сорочицу из одного полотнища, делали как можно длиннее, у подола и под мышками расширяли с помощью особых вставок. Разрез спе­реди, в центре или сбоку застегивали на две-три пуговки из бронзы, кости или дерева. Длинные рукава девичей сорочицы, доходивших до подола (а в некоторых экземплярах достигавщих трех метров), собирали в гармошку с помощью бронзовых и стеклянных брас­летов. На каждом рукаве иногда насчитывалось по 10-12 браслетов. Такую рубаху называли долгорукавка, или убивальница. Второе название она получила потому, что во время свадебного обряда невеста исполняла свадебные причеты, прощаясь с девичьей жизнью, или, как говорили «убивалась». Во время свадебного причета невеста распускала рукава долгорукавки-убивальницы так, что кисть руки не была видна. Прощаясь с родителями она махала концами рукавов вокруг головы и по полу.

Длиннорукавка-убивальница - одна из разновидностей обрядовой рубахи. К этому же типу относилась и «Покосница» - рубаха с широкой узорной полосой по подолу, в которой полагалось выходить в первый день жатвы. Но самой нарядной по праву считалась «Свадебная рубаха». Их расшивали сложными витиеватыми узорами, главное место среди которых неизменно занимал красный орнамент, эта рубаха готовилась специально для праздничного торжества. После свадьбы рубаха не утрачивала своего значения. Русская женщина надевала ее на праздники и обряды какое-то время, а потом по обычаям бережно хранила.

 Порядок украшения рубахи сложился еще в языческую эпоху Руси. Рубаху традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты тесьмы или цветного кружева располагались обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечье, по вороту и вдоль разреза на груди. Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании с поясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела.

Кроме рубахи в женский поневный комплекс, который древнее сарафанного, входила понева  - состоящую из трех несшитых прямоугольных полотнищ, укрепленных на поясном ремешке, который образовывал напуск рубашки. Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь (тканый узор из разноцветной пряжи) с клетчатым, ромбовидным рисунком.

Верхней одеждой была запона (или завеска, занавеска) — накладная одежда типа передника. Запона также была короче рубахи, чаще всего она доходила до колена. Выкраивалась она из целого куска ткани сложенного поперек и сшитого до пройм. На сгибе делался прямоугольный, овальный или треугольный вырез. Заднее полотнище ткани могло быть коротким, прикрывающим только ло­ патки, или равным по длине переднему полотни­ щу. В последнем случае оно обычно имело вер­ тикальный разрез, начинавшийся от уровня ло­ паток. Туникообразные передники могли быть без рукавов или с прямыми узкими длинными рукавами.

Поверх запоны надевали навершник (насовчик, нагрудник или торган) - нагрудная женская одежда и, обычно туникообразная, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Они могли быть разной длины — сравнительно короткие, до талии, и достигающие колен. Рукава могли быть длинными, до запястья, короткими, до локтя, или вообще отсутствовать. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, по­ лосами узорного тканья. Яркость и обилие укра­ шений зависело от возраста его владелицы. Де­ вушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас­ полагались на плечах, по краю рукавов, уклады­ вались горизонтальными полосами по подолу. Ру­ кава были иногда целиком сшиты из полос крас­ ного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто ук­ рашался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы ку­ мача, плетеная тесьма. Пожилые женщины но­ сили менее украшенные навершники.Траурные навершники или, как их еще называли, «навершники по печали», орнаментировались только сзади. Боковые и задние полотнища ор­ наментировались узором, вытканным в браной или закладной технике, полосами кумача. Переднее полотнище, более короткое в траурных навершниках, чем заднее, украшалось лишь тонкими полосками, затканными красными нитками.

“Женский сарафанный комплекс, кроме рубахи включал ва себя - сарафан. Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в XIX веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: кумашник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка”⁷.

Верхняя одежда сарафанного комплекса – душегрея (душегрейка, каратейка, коротёна, коротёнь, коротенька ) — нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей — бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка — с подкладкой, часто на вате или кудели.

В XVIII—XIX веках было известно три типа душегреек.

1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застегивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, зало­ женные вместе с ватой.

2. Душегрейка, распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Ее по­ крой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и нескольких клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. 

3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Душегрейка застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли.

В некоторых областях встречалась вкачестве верхней одежды сарафанного комплекса епанча (епанечка) — нагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов. На русском севере (в Архангельской, Вологодской губерниях) она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шелковыми лентами на бант.

Для женщины-славянки обязательным атрибутом являлся головной убор, прикрывающий волосы. В обычные дни женщины всех возрастов покрывали голову платком. Только завязывался он не под подбородком. Такой способ, как пишут ученые, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел высоко завязывался на макушке. И только в праздник надевались особые головные уборы, имевшие разнообразные формы, зависящие от возраста, положения и места жительства женщины.

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек.

Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Женщины полностью прятали волосы под головным убором, т.к. по старинным обычаям показывать их было нельзя. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж, скота, болезни людей.

Девичий головной убор имел форму обруча или перевязки.

Перевязка создавалась из полоски ткани парчевой или рашитой золотом по центру. Концы перевязки завязывались бантом под косой.

Обруч изготавливался из древесной коры в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом.

Перевязка иначе называли чело кичное, а обруч — венец. К ним прикрепляли височные кольца и налобные металлические украшения.

Замужние женщины обязательно надевали повойник - головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две и уложенные высоко на голове. Повойник состоял из дна и околыша, который туго завязывался сзади. Повойник изначально являлся нижним головным убором, он надевался под сороку, кокошник, платки.
Повойник являлся строго обязательной деталью одежды, он не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений - волосы. Увидеть ее простоволосой мог только супруг. Даже выходя к остальным членам семьи, особенно на глаза свекра и свекрови, она должна была быть в повойнике с платком. Значительно позднее повойник стали использовать в качестве самостоятельного головного убора.

Каждая женщина обязательно в своем гардеробе имела праздничный платок - убрус белого или красного цвета. Убрус имел форму прямоугольника длиной 2 м и шириной 40-50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком.

Большое распространение в крестьянской среде имели ризнообразные кичкообразные головные уборы, которые состояли из трех частей. Нижняя часть - кичка имела твердую основу, которая придавала головному убору форму. Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые кички встречались главным образом у населения южных регионов (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Копытообразные кички носили жительницы Архангельской и Вологодской губерний. Вместе с кичкой полагалось носить Сороку и позатыльник. Сорока - верхняя украшенная часть кичкообразного головного убора, формой обычно связанная с формой кички. Сорока изготавливалась из ткани и, будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала ее рогатость. Сороку умела шить каждая крестьянка. Позатыльник, выполненный из бисера или из ткани (часто из парчи), подвязывался сзади под сороку, чтобы закрыть сзади кички волосы женщины.

Кокошник, любимейший головной убор русских женщин, ведет свою историю на Руси лишь с XVII века. Его создавали из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Предназначался он для больших праздников. Известен на большей части территории Европейской России и в Сибири как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений.

По конструкции выделялись четыре вида кокошников, каждый из которых был характерен для определенной территории:

1. Так называемый, однорогий кокошник. Однорогие кокошники обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей.

Однорогие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

^ 2. Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Такие кокошники имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром.

Такого рода кокошники были распространены в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.

3. Третий тип — это кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике, украшался вышивкой золотной нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась плотная, состоявшая из нескольких рядов жемчужной или бисерной сетки поднизь. Этот головной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

4. Четвертый тип — это двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший собой головной убор с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Седлообразные кокошники были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.


В большинстве случаев поверх кокошника надевались платки из шелка, сложенные по диагонали, концы которых закалывались под подбородком или перекидывались назад и там скреплялись. Иногда вместо платка надевались длинные покрывала из кисеи, шелка, спускавшиеся с вершины кокошника на грудь, плечи, спину и так же скреплявшиеся по подбородком.

^ Одной из разновидностей кокошника являлась кика новгородская, представлявшая собой твердую цилиндрическую шапку с плоским верхом и уплощенной задней частью, с небольшими лопастями, прикрывавшими уши. Кика изготавливалась из красного шелка или бархата, украшалась золотошвейной вышивкой, жемчугом, бисером, цветными стеклами, имитировавшими драгоценные камни. К очелью пришивалась густая жемчужная или бисерная сетка-поднизь. Она была распространена в Новгородской губернии и северо-западных уездах Тверской.

Мужская одежда была значительно проще женской, но и в ней присутствовали свои важные особенности. «Нижней одеждой крестьян с древнейших времен были рубахи и порты. Мужскую рубаху шили из холста, пестряди с подкладкой на груди и спине, которую пришивали красными нитками. Цельнокроеный рукав для свободы движения имел ластовицу из красной ткани. Так как ткань была узкой (30-60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Все швы подчеркивались декоративно красными кантами. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. Мужска рубаха была не такой длинной, как женская, чаще всего она заканчивалась на середине бедра, хотя иногда доходила до колен. В особых случаях к рубахе надевали зарукавья и съемные круглые воротники-ожерелья. Цвет основной ткани был разнообразный, но всегда яркий. Порты, или штаны, из холщовой ткани; неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком — гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. На рубаху надевались разные виды верхнего платья. Самым распространенным из них был плащ («вотола», «мят», «корзно»), отличавшийся лишь качеством материи и застежек. Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками — оборами. Обязательной принадлежностью мужского древнерусского костюма были рукавицы и сумка — калита, которую привязывали к поясу. Начиная с XI в., неотъемлемой частью русского мужского костюма стали шапки. Крестьяне носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем Русские воины поверх одежды надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, а на голову — шолом с бармицей.»⁸ .

Как ни разнообразна была одежда Древней Руси, но самой первой каждый ребенок всегда получал ... пояс. Наряду с рубахой, это был обязательный элемент одежды для всех людей, не зависимо от пола, возраста, сословья, семейного положения и т.п. А дело все в том, что язычники полагали, будто эта полоска тканиспособна защитить от бед. Поэтому никогда, ни один человек будь то мужчина или женщина, старик или ребенок не выходил из дома не подпоясавшись. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах.

Придя на Русь, христианство не устроило переворота в области русского костюма, но переродило само отношение к нему. Длинная рубаха ещё долго оставалась главным элементом одежды, но теперь она стала восприниматься ни как защита, а как символ целомудрия. Пояс тоже остался обязательным атрибутом, но теперь он стал знаком смирения. А головной убор женщины напоминал о её скромности.