Вена Сладкая горечь Вены

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19

Вокруг Карлсплац

Ориентация

Карлсплац - это подлинный, не туристический центр Вены, главная ее площадь, где в одном месте сошлись метро, дешевые и дорогие рестораны, колоритные рыночные торговцы, студенты (здесь находится огромный Технический университет), наркодилеры, рокеры, театры, выставочные залы и вообще настоящая жизнь. Меж тем не одному гостю австрийской столицы доводилось нервно метаться по Карлсплац, пытаясь понять, где же тут все-таки площадь. А на самом деле это никакая не площадь, а длинное, почти в километр, неопределенной формы пространство, вмещающее в себя парк, несколько рядов едущих в разные стороны машин и целый ряд парадных зданий, которые, однако, стоят очень неловко и напряженно, делая вид, что не замечают друг друга, и глядя в разные стороны.

Когда-то все здесь было объединено кипевшим на площади рынком, но в 1890-е годы торговлю перенесли на соседний Нашмаркт, площадь потеряла смысл, а Карлсплац превратилась в совершенно ужасное место. Проекты ее реконструкции продолжают создаваться, но надежды на то, что хоть какой-нибудь из них будет серьезно рассмотрен, уже не осталось. Все уже привыкли к нелепости этой площади: по крайней мере каждое здание на ней (а некоторые из них определенно могут считаться выдающимися) становится сюрпризом.

Карлсплац

Значительная часть жизни на площади Карлсплац (Karlsplatz) сосредоточена под ней, в длинном подземном переходе под названием Опернпассаж (Opernpassage), c метро, дешевыми магазинами и закусочными, который простирается вплоть до Оперы. Выйдя из этого подземного мира, вы попадете, скорее всего, на край находящегося посреди площади парка Ресселя (Resselpark), названного так в честь Йозефа Ресселя, несчастного изобретателя пропеллера из Чехии, чье техническое нововведение никому в Австро-Венгрии не понадобилось. Рядом - монумент Йозефу Мадерспергеру, человеку совершенно аналогичной судьбы, придумавшему швейную машинку. Имеется тут также и памятник Иоганну Брамсу, который умер неподалеку отсюда, на Карлсгассе (Karlsgasse) в доме N4, в 1897 году. На выходе из метро к парку днем и ночью происходит странная тусовка бомжей, пьяниц и подростков на роликовых досках.

На краю парка, на возвышении (так, что снизу их и не заметишь), лицом друг к другу стоят два павильона работы Отто Вагнера, построенные в 1899 году в очень богатом бело-зелено-золотом стиле необарочного модерна. Один сейчас используется под кафе, а другой - под выставочный зал. Эти павильоны предназначались для наземного метро, построенного в Вене с 1893 по 1902 год по проекту все того же Отто Вагнера (сегодня метро здесь ушло под землю). Вагнер не просто построил метро, но выдвинул совершенно новую концепцию города как мобильной и бесконечно продолжающейся системы транспорта, а не набора парадных зданий (вроде ненавистного ему Ринга). В известном смысле нынешняя Карлсплац, на которой легко попасть под машину, пытаясь сфотографировать какую-нибудь архитектурную достопримечательность, есть неудачное соединение обеих моделей.

Напротив павильонов Вагнера, на том берегу транспортного потока Лотрингерштрассе (Lothringer Strasse), стоит массивное здание Дома художника (Künstlerhaus), построенное в 1881 году для выставок крупнейшего объединения художников Австро-Венгрии. Оно и ныне принадлежит местному Союзу художников, но как ни странно, там часто проходят вполне авангардные выставки. Кроме того, в левом крыле этого здания с 1949 года находится амбициозный (что называется, "клубный") кинотеатр Künstlerhaus Kino, где частично проходит программа венского кинофестиваля Viennale, а в правом - театр авангардного танца Dietheater.

Рядом, почему-то вызывающе под прямым углом к Дому художника, стоит Музыкальное общество (Musikverein), венский (а в Вене считают, что и мировой) концертный зал номер один, отличающийся легендарной акустикой (постройка Теофиля фон Ханзена 1860-х годов). Именно здесь проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра, транслирующийся по телевидению. И именно здесь Арнольд Шенберг впервые выступил со своей атональной музыкой перед ничего не подозревающей венской публикой. Это случилось 31 марта 1913 года, когда Шенберг дирижировал оркестром, исполнявшим "Песни Альтенберга" Альбана Берга. Оркестр закидали программками, началась драка, была вызвана карета скорой помощи, и концерт прекратили. Позднее Шенберг сожалел, что "Песни Альтенберга" столь коротки, что "исключают возможность тематического развертывания". Берг же пришел в ужас и впредь не позволял исполнять свои "Песни": они оставались неопубликованными до 1935 года.

Павильоны Отто Вагнера (Stadtbahn Pavilions) 1., Karlsplatz; 505 87 47; U1, U2, U4 Karlsplatz; май-октябрь: вт-вс 13.30-16.30. Вход - €1,82, для студентов €0.73.

В конце парка Ресселя стоит главное сооружение площади Карлсплац - гигантская Карлскирхе (Karlskirche), главная барочная церковь Вены, впечатляющее сооружение с высоким куполом и двумя витыми колоннами, имитирующими римскую колонну Траяна. Довольно смешная идея - все хорошее иметь на всякий случай в двух экземплярах - как видно, имеет в Вене глубокие корни. Если присмотреться, то храм представляет собой компиляцию греческих (портик), римских (колонны), христианских (центральный купол в духе римского собора Святого Петра) и восточных элементов (навершия боковых башен), так что амбиции его - объять необъятное, не меньше.

Сейчас перед церковью жидкий прудик, а раньше вплоть до самой городской стены тянулся огромный пустырь, а сбоку текла ныне убранная под землю река Вена: здание было построено с размахом. Поводом послужило избавление от очередной чумы (1713 года); конкурс на постройку выиграл Иоганн Бернхардт Фишер фон Эрлах, а закончил церковь его сын в 1737 году. Храм посвящен святому Карлу Борромеи, а строился - как нетрудно догадаться - для императора Карла VI, так что набожности в здании не больше, чем помпезной лести. Впрочем, барокко без этого никогда не обходится. За вход, в отличие от других церквей Вены, берутся деньги, но, если вы не вписываетесь в бюджет, на этой статье расхода можно сэкономить: внутри храм впечатляет меньше, чем снаружи. У него овальный купол, типичный для барочной Вены, и фреска с апофеозом Карла Борромеи.

Сбоку от церкви стоит не слишком бросающееся в глаза низкое модернистское здание 1950-х годов - это Исторический музей города Вены (Historisches Museum der Stadt Wien), мало посещаемый туристами, и совершенно напрасно. Хотя здесь, к сожалению, ничего нельзя узнать о самых интригующих страницах венской истории (например, нацистской или советской), в музее прекрасная художественная коллекция, включающая в себя подлинные скульптуры с собора Святого Стефана, интерьер дома, который построил для себя архитектор Лоос, и живопись Шиле и Климта. Вдобавок здесь часто бывают интересные выставки современной фотографии.

Такова была восточная часть площади Карлсплац. Если пройти обратно сквозь парк Ресселя, то можно приблизиться к ее западной части, где главный памятник - знаменитый венский Сецессион (Secession). Еще недавно на пути к нему вам пришлось бы преодолеть странного вида металлический контейнер с пешеходной трубой - здание венской Кунстхалле (Kunsthalle), построенное в 1992 году чуть ли не на пару месяцев, но сохранявшееся вплоть до 2001-го. Теперь Кунстхалле переехала в Музейный квартал, а здесь будет построен новый павильон, поменьше, для разных видео- и аналогичных проектов.

Карлскирхе 4., Karlsplatz; U1, U2, U4 Karlsplatz; пн-пт 7.30-19.00, сб 8.30-19.00, вс 9.00-19.00. Вход - €3.

Перейдя еще пару-тройку улиц с очень сильным движением и перепрыгнув через ограждения в виде цепей (увы, маловероятно, что кто-нибудь станет их обходить), вы все-таки окажетесь перед Сецессионом (Sezession), который по праву может считаться чудом света.

Архитектура его действительно ни на что не похожа. Йозеф Мария Ольбрих в 1898 году реализовал заказ нового художественного объединения, к которому принадлежал и сам, в нечто экстраординарное, влекущее и интригующее и построил по-гречески белоснежный "храм искусства" (обратите внимание на крутизну лестницы и суровые пилоны, обрамляющие узкий вход) с гротескно большим золотым куполом из листьев, который горожане немедленно прозвали "золотой капустой". Еще Сецессион называли теплицей и смесью храма со складом - последнее определение, кстати, абсолютно верно.

Шарм и интрига здания - в том, как рационалистическая абстракция (плоскости, линии) сочетается в нем с мистическими символами и изображениями. На стене девиз: "Каждой эпохе - ее искусство, искусству - его свободу"; нацисты, не переносившие ни идею актуальности, ни идею свободы, его убрали, но потом девиз был возвращен на место.

Внутри Сецессион гораздо проще, но в этом заключается его новаторство: до конца XIX века выставки было принято устраивать не в таких вот белых и пустых помещениях, а во дворцах - среди богатых и пыльных интерьеров. Сецессионисты же защищали идею чистоты.

В подвале Сецессиона хранится знаменитый "Бетховенский фриз" Климта. На выставке 1902 года он был показан рядом со статуей голого Бетховена работы Макса Клингера и в сопровождении "Девятой симфонии", исполненной на вернисаже Густавом Малером. Огюст Роден назвал этот фриз "трагическим и божественным", но публике он не понравился - показался незаконченным, - и Сецессион чуть не потерпел финансовый крах. Честно говоря, трудно отделаться от ощущения незаконченности и сейчас (впрочем, там, где сегодня пустая стена, были открытые проемы).

В запутанной символике фриза Климт опирался на интерпретацию Девятой симфонии, предложенную Рихардом Вагнером. С левой стороны изображено "Стремление к счастью" с тремя анорексическими фигурами, которые об этом счастье умоляют рыцаря в золотых доспехах. На торцевой стене - "Вражьи силы" с абсолютно гениальной гигантской обезьяной, достойной современных японских мультфильмов, и прочими гадкими персонажами, которые уже сами по себе стоят визита. Страдающая ожирением дама в пестрой синей юбке-саронг символизирует неумеренность. На правой стене сначала появляются фигуры с лирами, доказывая, что стремление к счастью удовлетворяется в поэзии; потом наступает "Ода к радости", где обнаженная парочка, опутанная в районе щиколоток какими-то нитками, обнимается в присутствии невозмутимого женского хора.

Находящееся неподалеку кафе Museum, в котором сидели все художники, оформил соратник Климта Адольф Лоос. Сейчас это приятное и непретенциозное место, но от архитектуры Лооса осталось совсем немного.

Практически под боком у Сецессиона, в огромном здании типично ринговского стиля, находится еще одна, в прошлом консервативная, а ныне вполне адекватная художественная институция - Академия художеств (Akademie der bildenden Kunste). Там есть небольшой музей, главный шедевр которого - "Страшный суд" Иеронимуса Босха.

Копия клингеровского Бетховена находится в Историческом музее города Вены.

Museum 1., Operngasse 7; U1, U2, U4 Karlsplatz; пн-вс 8.00-0.00

Недалеко от Академии, на улице Легаргассе (Lehargasse 6-8), находится ее очень интересный в архитектурном отношении филиал - так называемое Депо Земпера (Semperdepot). Весь интерес находится внутри, но здание, увы, обычно закрыто для публики - здесь располагаются мастерские Академии. Однако если вам удастся проникнуть внутрь (по случаю выставки или просто - употребив свое обаяние), вы увидите весьма необычный пример индустриальной архитектуры XIX века, спроектированный великим дрезденским архитектором и теоретиком Готфридом Земпером в 1875 году для хранилища декораций императорских театров. Полуовальный многоярусный вестибюль с тонкими чугунными колоннами, похожий одновременно на театр и храм, совершенно незабываем.

Если после всего увиденного вам захочется где-нибудь приземлиться - неподалеку очень кстати находится кафе Sperl, признанное лучшим традиционным кафе Вены. Однако впереди вас ждет, пожалуй, главное кулинарное впечатление города - рынок Нашмаркт (Naschmarkt).

Нашмаркт

Рынок Нашмаркт находится на месте протекающей здесь (и забранной в трубу) речушки Вены и простирается по ее долине - две его стороны носят названия Рехте-Винцайле (Rechte Wienzeile) и Линке-Винцайле(Linke Wienzeile), то есть правая и левая "шеренги" домов - вплоть до станции метро Kettenbrückengasse, а по субботам, когда здесь бывает блошиный рынок, даже дальше. Это одно из самых приятных мест в Вене, если вообще не самое приятное. В старинных павильонах и просто на улице здесь продается все что только возможно: сыры, брынза, оливки, орехи, любые овощи и фрукты, включая нечто тихоокеанское, чему нет названия, и среднеазиатскую мушмулу; лаваши, соленые огурцы, колбасы, чурчхелу, пряности и кальяны. Невольно закрадывается сомнение, стоит ли вообще ходить в рестораны. Впрочем, помимо собственно торговых рядов, здесь есть и пищевые заведения - индийские, китайские, японские и прочие, как сидячие, так и стоячие. Все они весьма недороги. Вдоль рынка движутся степенные гадалки в черном, а по сторонам то и дело слышится "салям Алейкум", "гамарджоба" и чисто базарное, скороговорочное "питеш н-питесер" (по-нашему, "пжалста" - с сильным южным акцентом).

На правой стороне рыночной долины, которая парадоксальным образом называется "левой" - Линке-Винцайле (Linke Wienzeile), находится театр "Ан-дер-Вин" (An der Wien), открывшийся в 1801 году при директоре Эмануэле Шиканедере, авторе либретто моцартовской "Волшебной флейты". Шиканедер, типично венский талант, который был одновременно актером, поэтом, директором театра, меценатом и известным донжуаном, славен еще и тем, что поддерживал Бетховена и даже разрешил ему какое-то время пожить в театре. 20 ноября 1805 года, через неделю после того как наполеоновские войска вошли в Вену (и расселись по театральным креслам), здесь состоялась премьера "Фиделио". Здесь также прошли премьеры "Летучей мыши" Штрауса и "Веселой вдовы" Легара, классики советских опереточных трупп. Сейчас идут в основном мюзиклы.

От театра "Ан-дер-Вин" до площади Святого Стефана проложена "Венская музыкальная миля" (Musik Meile Wien): в асфальт вделаны звезды с именами известных музыкальных деятелей, которые жили или хотя бы когда-либо выступали в Вене. Так что вы вполне можете наступить на Моцарта, Малера, Ш нберга, а если повезет, то и на Петра Ильича Чайковского.

Нашмаркт (Naschmarkt) Kettenbrückengasse; пн-сб 9.00-18.00.

Блошиный рынок сб 9.00-18.00.

Там, где Нашмаркт кончается, стоит станция метро Kettenbrückengasse в стиле модерн постройки Отто Вагнера и два его известных дома 1899 года, N38 и N40 по Линке-Винцайле (Linke Wienzeile).

Вагнер хотел превратить долину Вены в новый Ринг для нового (среднего) класса: его здания совершенно не похожи на дворцы и честно заявляют о своих коммерческих нижних и жилых верхних этажах. Все-таки оба здания скучно плоские и довольно невыносимо орнаментальные: правое (N38) украшено золотыми пальмовыми листьями, а левое (N40), так называемый "Майоликовый дом" (Majolikahaus), все в бесстыжих цветочках.

Еще чуть дальше идет немного странный, неожиданно петербургский кусок Вены: под номером 48-52 по Линке-Винцайле стоит здание страховой компании австрийских железных дорог, неоклассическое, со скульптурами, и вдруг, на дне непомерно глубокого, забранного в камень русла, появляется забытая дохлая речушка Вена. Ландшафт выглядит тут суровым, заброшенным и зовущим к каким-то страшным урбанистическим преступлениям, и это очень интригует.

На противоположной стороне, там, где тянется Рехте-Винцайле, привлекает внимание опять-таки узорчатый дом N68 постройки Йоже Плечника (1901). Но довольно архитектуры: в округе полно отличных ресторанов, причем на удивление дешевых. Например, это старовенский Horvath, чешский Zu den Drei Buchteln, простецкий (с печенкой и прочими потрохами) Zu Goldene Glocke и иранский, то есть практически азербайджанский, Apadana.

Фрайхаус

Если немного удалиться от Нашмаркта в сторону Рехте-Винцайле, там начнется новый и крайне модный сейчас квартал под названием Фрайхаус (Freihaus Viertel"). Он располагается в Четвертом районе между Нашмарктом и улицей Виднер-Хауптштрассе (Wiedner Hauptstrasse), вдоль улицы Шляйфмюльгассе (Schleifmühlgasse) и соседних. Когда-то (в XVII веке) здесь был большой земельный участок. Некий венский аристократ приобрел его и построил там многочастный жилой комплекс с шестью дворами и 31 зданием - социальный проект эпохи барокко, где жило три тысячи человек. В XVIII веке здесь были своя библиотека, школа и театр (где в 1791 году состоялась премьера шиканедеровско-моцартовской "Волшебной флейты"). В начале XX века здание Фрайхауса было разрушено, что не помешало разного рода коммерческим институциям, которые размещаются в этом районе, создать в 1998 году бизнес-ассоциацию. Сейчас здесь район для яппи и богемы - двух категорий граждан, которые, как известно, очень тянутся друг к другу.

Прогулка по Фрайхаусу может включать в себя весьма амбициозного уровня культурную программу. Можно, например, посетить выставочный зал Generali Foundation или галереи современного искусства на Шляйфмюльгассе (Schleifmühlgasse) 1-5. Напротив галерей стоит заглянуть хотя бы из любопытства в очень-очень дизайнерский цветочный магазин. Рядом модный дамский бутик Pregenzer, а напротив - элегантный секонд-хенд Flo-Nostalgische Mode, где можно купить превосходный фрак.

По части еды этот квартал может вам предложить симпатичное заведение Point of Sale Deli с кожаными диванами, бейглами, салатами и пивом, где по воскресеньям до 17 часов кормят только завтраками (это, пожалуй, уже перебор богемности), а также прекрасный и дешевый корейский ресторан Chang Asian Noodles, итальянский ресторан Triest, кафе Freihaus и тапас-бар Rioja Club. Все эти точки отмечены венскими пищекритиками как лучшие в своих категориях. Вечером наиболее правильным местом будет названный в честь Эмануэля Шиканедера Schikaneder-bar. Кстати, очень жаль, что "шиканедер" означает не "шикарный мужчина". Получилось бы прекрасное слово.

В общем, Фрайхаус - довольно снобский, но при этом не слишком дорогой квартал, куда модные граждане могут приезжать специально, особенно на выставку.

Pregenzer 4., Schleifmühlgasse 4.

Point of Sale Deli Угол Schleifmühlgasse и Margaretenstraße.

Сhang Asian Noodles Waaggasse 1.

Triest Wiedner Hauptstrasse 12.

Freihaus Schleifmühlgasse 7.

Rioja Club Paulanergasse 7.

Schikaneder-bar Margaretenstrasse 24.

Маргаретен

В последнее время в Вене стараются создавать еще и развлекательно-гастрономические кварталы, или, как тут говорят, "грецле" (Grätzle), и для местных жителей. Один из таких - Маргаретен (Margareten) - возник недавно в Пятом районе. Называется он Шлоссквадрат (Schlosskvadrat). Попасть туда можно по приятной узкой улице Маргаретенштрассе (Margaretenstrasse), с домами в стиле бидермайер, а кое-где и в стиле модерн. В конце концов вы выйдете на площадь Маргаретенплац (Margarethenplatz), где стоит небольшой фонтан с фигурой святой Маргариты - очередной памятник венскому водопроводу, каких тут множество, и большой дом Маргаретенхоф (Margaretenhof) 1884 года с дачного вида террасами и внутренним двором такого вида, как будто это не дом, а укрепленный замок.

Рядом с площадью, на Маргаретенштрассе, во дворе, образованном несколькими домами, один и тот же хозяин держит несколько симпатичных заведений, снискавших популярность едоков и "добро" ресторанных критиков: кафе Cuadro, где подают овощи, а к ним на гарнир мясо, всегда забитый азиатско-итальянский ресторан Schlossgasse 21, где все время проходят презентации тех или иных кухонь, и традиционный, по-венски питательный ресторан Silberwirt (в том же здании). Публика здесь местная, часто с детьми, но молодая и живая. Правда, просят не шуметь после 23.00: жители двора уже сыты этими ресторанами по горло.

Если хочется еще немного исследовать окрестности, то на Шенбруннерштрассе находится Йозефкирхе (Josephskirche) с барочными скульптурами вокруг, которые выглядят так, как будто у них пляска святого Витта. В 1828 году здесь отпевали Франца Шуберта, который скончался от сифилиса в квартире своего брата на Кеттенбрюккенгассе (Kettenbrückengasse 6). Шуберт умер даже более молодым, чем Моцарт (31 год), и стал типичной романтической легендой: при жизни он не услышал ни одной своей симфонии исполненной, но вынужден был частенько выступать на вечеринках венской буржуазии (даже не аристократии!) - его камерная музыка и меланхолические пьесы для фортепиано были очень популярны. Шуберт был большим поклонником Бетховена и завещал похоронить себя вблизи великого глухого на небольшом кладбище на севере города.

Дома в стиле модерн на Маргаретенштрассе: N78, 82, 100.

Маргаретенхоф Margaretenstrasse 86.

Cuadro Margaretenstrasse 77.

Schlossgasse 21 Margaretenstrasse 77.

Silberwirt Schlossgasse 21.

Йозефкирхе (Josephkirche) Schönbrunnerstrasse 52.

Теперь могилы Шуберта и Бетховена находятся на Центральном кладбище.

Blog